Как покрасить автомобиль из баллончика

Если так случилось, что авто есть, проблемы с кузовным покрытием есть, а возможности или желания обращаться к профильным специалистам нет, то при наличии свободного времени, определенных навыков и минимального набора необходимых инструментов и материалов можно попробовать решить проблему самостоятельно. Придется смириться с тем, что итоговый результат окрасочных работ окажется “на любителя”, но при сознательном нарушении профессиональной технологии окрасочных работ придется чем-то пожертвовать. В данном случае долговечностью ремонта и качеством внешнего вида автомобиля. Однако, обладая некоторой информацией и соблюдая простые правила, добиться приемлемого результата станет проще.

При отсутствии оборудованной мастерской, на помощь автолюбителю приходят аэрозольные баллоны. Торговые площадки представляют огромное ассортимент однокомпонентных ( 1К ) составов, которые позволяют выполнить определенные этапы малярно-кузовного ремонта “ в домашних условиях” без использования специализированного инструмента. Многие из этих продуктов весьма качественные, от именитых брендов, и находят применение в профессиональной деятельности из-за простоты использования, экономят время на мойке оборудования и излишние траты материала при работе с малыми площадями.

Подготовительные этапы перед покраской автомобиля

С чего же начать ремонт? Зависит от причин его вызвавших. Исключим случаи ДТП - здесь покраской из баллончика ремонт не ограничиться и рассмотрим технологию на примере автомобиля, проигравшего схватку с коррозией, но когда ржавчина поверхностная и деталь подлежит реанимации.

Перед началом работ, если не весь автомобиль, то уж ремонтируемую деталь вымойте и высушите. Мойку желательно осуществлять при помощи моющих средств для авто (автошампунь или активная пена). Чистая вода смоет дорожную пыль и грязь, а пленка из масел, силиконов, битумов, жиров и следов присутствия в экосистеме пернатых и насекомых - останется. Следующий этап ремонта - разборка или маскировка деталей, которые не хотелось бы повредить или испачкать в процессе работ. Используйте малярную ленту и специальную плотную укрывочную бумагу или маскировочную пленку. Далее ремонтируемый участок обезжиривается. Используйте антисиликоновый обезжиривающий состав, который разработан специально для этих целей и не агрессивен к лакокрасочному покрытию, ну или в крайнем случае неагрессивный растворитель (Р12 или “Галошу”). Обезжиривание поверхности производится перед началом шлифовки. Дело в том, что в процессе шлифовки при помощи абразива велик риск разнести маслянистые силиконовые загрязнение по всей поверхности и загнать вглубь риски от наждачки. Откуда удалить их сложнее. Да и абразивный материал прослужит дольше если не будет засоряться маслами, восками и жирами.

Далее - удаляем всю рыхлую ржавчину механическим способом. С этой процедурой прекрасно справляется специальный абразивный шлифовальный круг для углошлифовальной машинки или насадка на дрель из нетканого волокнистого материала на основе нейлоновых нитей, известного как “коралл”. За счет умеренной жесткости и пористой структуры, установленный на электроинструмент с функцией регулировки оборотов, он деликатно удаляет рыхлый материал и несильно въевшуюся коррозию без излишнего перегрева и деформации металла. Если электроинструмент недоступен, вышеописанный процесс производим вручную, вооружившись металлической щеткой или наждачной бумагой, и чем грубее - тем лучше (градации Р60 - Р80 подойдет).

После завершения механического удаления рыхлой ржавчины и дальнейшая механическая работа видимой картины не меняет (картина будет представлять из себя кратеры с глубоко въевшейся коррозией) прибегаем к химическому способу очистки металла. Воспользуйтесь преобразователем ржавчины преобразователем ржавчины. Приобретая преобразователь ознакомтесь с техническим описанием продукта - составы по своим свойствам и способам применения имеют принципиальные различия.

Допустим, что в процессе ремонта использовался несмываемый преобразовать ржавчины. Удалив продукты механической шлифовки и очистив поверхность обезжиривателем, наносим преобразователь на поврежденный металл. Количество слоев смотрим в описании, время сушки смотрим в описании. По окончании сушки удаляем абразивной бумагой излишки преобразователя. Учитывая, что поверхность имеет кратеры от коррозии, шлифуя излишки вы не сможете нарушить слой преобразователя в углублениях. В теории состав преобразователя запечатывает коррозию непроницаемой пленкой.

Следующим этапом работ расшлифовываем границу лакокрасочного слоя и металла. Учитывая нанесенный на кузов бутерброд из грунтов, краски и лака (при условии, что деталь не имела ремонтных окрасов ранее), в идеале добиться границы перехода из расчета 1-1,5 см на каждый слой покрытия. Делаем это абразивной бумагой градацией Р150-Р240. Затем удаляем продукты шлифовки, обезжириваем.

Переходим к устранению неровностей. Для этого понадобится шпатлевка для кузовных работ. Если в процессе удаления ржавчины сквозных дыр удалось избежать, можно ограничиться универсальной. При ремонте сквозной коррозии или ослабленного прохудившегося металла - первым номером используем шпатлевку со стекловолокном. К покупке доступны небольшие объемы по 250 гр. В интернет-ресурсах встречается тема эпоксидного кармана для шпатлевки или рекомендации о нанесении шпатлевок на эпоксидные грунты. Эта технология актуальна при использовании двухкомпонентных составов ( 2К ) разводимых с активатором. Концепция ремонта 1К составами подразумевает использование эпоксидного грунта в баллонах. Техническая документация производителей материалов не предусматривает нанесение полиэфирных шпатлевок на 1К материалы и эпоксидный грунт в баллончиках не исключение. Следовательно, шпатлевку будем наносить на металл или старое ЛКП. Разводим требуемый объем шпатлевки с активатором в пропорции 100:2-3, как в техничке, и заполняем, вдавливая при помощи шпателей, неровности. Время сушки шпатлевки порядка 20 минут. Если с первого раза заполнить дефект не получилось, можно нанести последующие слои без промежуточной шлифовки. Шпатлевка от шпатлевки не отвалится, связь достаточно крепкая. Единственное от чего она может отслоиться, так это от металла - при условии недостаточно глубокой риски от абразива на железе или при нанесении на пыльное или влажное основание.

Теперь, когда поверхность выровнена, вновь обеспылена и обезжирена, наносим слои грунта, чтобы заполнить риску от наждачки на шпатлевке и создать однородный слой для последующей покраски. Грунтов понадобится два. Первым наносится кислотный или эпоксидный грунт. Они создадут антикоррозионный слой и создадут дополнительную адгезию для грунта наполнителя. Время сушки первичных грунтов указано в техничке, но учитывайте температурные условия и влажность окружающей среды. Что кислотный, что эпоксидный грунты наносятся тонким слоем, они должны создавать защитную пленку, заполнять ими царапины и кратеры нельзя - они для этого не предназначены. После полного высыхания антикоррозионного грунта можно наносить грунт наполнитель. Здесь уже можно “поднавалить”, но без фанатизма, соблюдая межслойную выдержку. Желательно на несколько сантиметров перекрыть площадь, занимаемую кислотным или эпоксидным грунтом. Сушка также будет зависеть от погодных условий, но учитывая толщину покрытия убедитесь, чтобы материал просох на всю глубину слоя.

Грунт высох, переходим к его шлифовке. Используйте абразив с градацией Р400-Р500. Аккуратно, стараясь не стереть грунт до металла, убираем шагрень и доводим поверхность до ровного гладкого состояния. Отметим, что все, что вы видите на грунте - сколы, царапины, кратеры - вы будете видеть и после покраски, только они будут иметь цвет вашего автомобиля. Так что шлифовать грунт нужно тщательно. Глубокие мелкие дефекты можно аккуратно подшпатлевать прямо по грунту и выровнять поверхность мелким абразивом.

Следующим этапом готовим участок старого ЛКП к нанесению краски и лака. На зоне для краски используем абразив Р400-Р600. Как и в истории с грунтами, слой лака должен полностью перекрыть пятно краски с небольшим запасом. Так что под лак можно матовать отдельно градациями Р600-Р800 или серым абразивным войлоком. Убираем продукты шлифовки, обезжириваем, на этот раз максимально тщательно, чтобы не оставалось разводов. Заново маскируем автомобиль или элементы, на которых по плану не должны оказаться распыляемые краска и лак. При маскировке стремимся к тому, чтобы границы зоны покраски не находились вблизи малярной ленты иначе есть вероятность получить жесткий переход - “ступеньку”, в местах перехода старого и нового лаков.

Покраска автомобиля

После подготовительных операций начинаем процесспокраски. Но перед этим напомним о важном. Чудес на свете не бывает, а желание покрасить авто из баллончика и попасть при этом в исходный цвет - относится к разряду чудес. На то есть множество причин. Подробнее об этом написаноздесь. Вотнекоторые из них:

• Вы приобрели готовый продукт определенного производителя по коду краски. Следует понимать, что код краски понятие условное и на краску условного кода приходится большое множество оттенков (чуть темнее, чуть светлее, чуть синее, чуть краснее и т.д.). Да, разница эта возможно будет и незначительная, тем не менее она будет, потому как ЧТО ИМЕННО производитель заправил в баллон известно только ему.
• Вы заказали на подборе красок заправку краски в баллон по вашему образцу. Такое практикуется в случаях, когда готовый продукт с кодом вашей краски вообще отсутствует в продаже. Дело в том, что в баллон, или как правильно говорить - полуфабрикат, заправляется только густой продукт, потому как сам полуфабрикат уже содержит в себе растворитель. Густую краску никто правильно отколеровать вам не сможет, так как она имеет неподходящую вязкость. Простыми словами слишком густая и отсутсвует возможность ее пробного распыления. Следовательно, специалист-колорист будет заправлять смесь, изготовленную по предложенной программой формуле без возможности ее корректного изменения. А что именно предложит программа, можно узнать уже только после контрольного нанесения, когда краска будет заправлена.
• Ну и случай, если вам выпал джек-пот, и с самой краской повезло -она похожа на образец. Здесь можно все испортить своими руками. Дело в том, что на базовые сложные эффектные цвета очень сильно влияет техника нанесения, температура окружающей среды и инструмент. А процесс нанесения краски из баллончика в условиях улицы или гаража, мягко говоря, далек от идеала. Если же у вас однотонная беззерновая краска, нужно обратить внимание на цвет грунта, по которому вы будете красить. Он должен соответствовать советам колориста, ведь им данные по выбору цвета подложки выдает программа для цветоподбора. Это правило работает и на эффектных базовых цветах.

Данная техника позволяет не налить лужу краски, которая скорее всего будет темнее чем хотелось бы. Полученная поверхность после высыхания станет матовой. Так и должно быть. Все это актуально для двуслойных покрытий - база + лак. С акриловой краской разберемся ниже. Имейте в виду, что базовая эмаль не имеет никаких защитных свойств и служит лишь для декоративных целей. Она легко смывается растворителем и пропускает влагу. Поверх нее требуется нанести прозрачный или матовый лак - в зависимости от поставленных задач.

Акриловая эмаль и прозрачные лаки наносятся по одинаковой технологии. Предварительно встряхнув баллон, наносим первый тонкий полупрозрачный адгезивный слой. Заливать с ходу не стоит - лак может потечь или пойти кратерами. Дав ему подсохнуть, но не высохнуть, нанесите еще 2-3 слоя (“по вкусу”), с промежуточной сушкой 10-15 мин. Слои должны быть полноценные, замкнутые, создавать на поверхности глянец без проплешин и, в случае с лаком, полностью перекрывать пятно базового покрытия. После того, как финишный слой лака подсохнет, можно воспользоваться растворителем для переходов, чтобы нивелировать границу старого и нового ЛКП. С ним нужно быть очень аккуратным - штука очень агрессивная, активная, текучая, подрастворяет старый лак, а новый и неокрепший так вообще стремиться сорвать в подтек. Наносится он очень тонкими слоями, быстрыми движениями без задержек, на границу перехода.

Лак и акриловые эмали сохнут дольше всех материалов, с которыми пришлось работать ранее, так что придется запастись терпением и какое-то время стараться не тыкать пальцем в деталь, проверяя степень готовности.

Далее все предсказуемо: расклейка, сборка и любование получившимся шедевром.

Совет по консервации баллонов. Объем аэрозольного баллона составляет 400 мл, количество содержимого в нем продукта остается загадкой, но даже его хватает с избытком для проведения мелких работ. Как правило количества краски достаточное, чтобы покрыть площадь в 1 м² в один плотный слой. Для того чтобы баллон не стал одноразовым, по окончании работы с материалом необходимо перевернуть баллончик вверх дном и нажав на распылительную головку дождаться выхода всего содержимого из системы подачи. Таким образом вы предотвратите засыхания материала в подающей трубке и распыляющей головке.

Список необходимых материалов и примерная стоимость

Теперь подытожим, что потебуется приобрести для ремонта и во сколько это обойдется. Цены усреднены и носят ознакомительный характер:

Отметим, что в случае с материалами для кузовного ремонта можно придерживаться правила - чем дороже, тем лучше. В условиях рыночной конкуренции единственный способ снизить стоимость готового продукта - это экономия на сырье и объеме закладки. Также обращайте внимание на бренд товара, в отличие от марочных брендов, не имеющих собственного производства, крупные производители стремятся поддерживать качество выпускаемого продукта.

С уважением, коллектив магазина “Твой Колорист”.